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  • 【彫金で役に立つ】100円ショップで買うべき道具リスト

    (26/4/28 挿入画像は後日UPします)

    100円ショップ(主にダイソー)って、安さの象徴でありながら痒い所に手が届く生活便利グッズの代名詞でもありますよね。

    ハンドメイドの資材や道具も結構売っているのですが、彫金道具もその例外ではありません。

    とは言っても流石に「彫金専用」として売っているわけではなくて、工夫すれば彫金にすごく役立つ道具がたくさん揃っています。

    彫金本来の道具の使い方と比べると少し邪道かもしれませんが、役に立つことは間違いありません。

    今回はそんな一風変わった100円ショップで買うべき彫金道具(とその使い方)について紹介していきます。ちなみに全てダイソーの商品です。

    100円ショップで買うべき道具リスト

    1. ダイヤモンドヤスリ
    2. 鉄やすり
    3. 木工用鉄やすり
    4. 紙やすりセット
    5. 丸ペンチ
    6. 平たいラジオペンチ
    7. ギザギザがない平たいラジオペンチ
    8. デザインナイフ
    9. 竹箸
    10. すりこぎ棒(木製)
    11. 目打ち
    12. 縫い針セット
    13. ヒノキ木片
    14. 画用紙
    15. バインダーボード(MDF製)
    16. ダイヤモンドホイール
    17. リューターポイント類
    18. 円形カッター
    19. カトラリーボックス

    たくさんあるけど、全部買っても2090円です。素晴らしいですね。

    ダイヤモンドヤスリ

    ダイヤモンドの細かい粒を表面にくっつけたヤスリです。ダイヤモンドがついているので、どんなに硬いものでも削ることができる素晴らしい特性があります。

    ですので、作品を削るためではなくて、道具を削ったり、リューターの先につけるポイントを削ったりするために使います。

    これはプロでも100均のを使っている人も多いです。

    鉄ヤスリの持ち手をなめらかにして使い心地を良くしたり、道具のバリを取ったり、やっとこ(ペンチのような道具)の噛み合わせを調整したり…とにかく100円の割に費用対効果が高いです。

    リューターを使うようになったら、ほぼ必須と言っても差し支えないくらい使います。

    ダイソーの道具コーナーに売っています。

    鉄ヤスリ(小さいもの)

    あまり意外性がないと思いますが、これも当然役に立ちます。

    もちろん彫金用の高級なやすりに比べたら、精度も低いですし、正直言うとこれで精密な作品を削り出すことはできません。

    しかし!ワックスを削る上ではこれが長所となります。目が中途半端に粗いので、ワックスを削るときに目詰まりしにくく、かつワックス用ヤスリよりも小回りが効くので使いやすいのです。

    全種類買っておきましょう。100円なので躊躇せず使えるのも素晴らしいです。

    鉄ヤスリ(木工用)

    本来は木工用らしいですが、ワックスの荒削りに最高の道具です。

    これがあると一気にワックスを効率よく削れるのでかなり時短になります。

    しかも100円!ダイソーに行ったら絶対買うことをお勧めします。

    スリ板を削って調整したり、金槌の木の柄を削ったりもできるので持っておくと何かと役立ちます。

    紙やすりセット

    100円ショップでは紙やすりも売っています。しかも240番くらいから1000番くらいまでセットになって入っているので、一つ買っておけばこれだけで完結するのも嬉しいです。

    「金属用」と「から研ぎ用(水に濡らさずに使うこと)」と2種類ありますが、両方買っておきましょう。

    彫金の道具は木や鉄でできているので、水気は避けたいところです。ですので紙やすり作業は空研ぎが基本となります。

    金属用(耐水ペーパー)を使ってもいいのですが、空研ぎすると紙やすりの目がすぐに詰まってしまって若干使いづらかったりします。

    金属用は水に濡らしながら使えるので、白蝶貝や柔らかい石材の加工(基本は水につけながら行う)に使うことができます。

    丸ペンチ

    はさむ部分の断面が丸くなっているペンチです。
    作品に深い傷がつきにくかったり、湾曲させながら金属を曲げたい(ぴったり角を出して曲げるのではなくて、やわらかい曲線で曲げたい場合)に便利です。

    下のリングは100円ショップの丸ペンチを使ってカーブを作っています。
    彫金専用のしっかりしたものと比べて剛性や精度は劣りますが、これでもとりあえず目的は果たせます。

    最初のうちはこれを使っておいて。気が向いたときに専用品を買うのでOKです。
    ちょっと上級者向けですが、これを高剛性・高精度に改造することもできます。

    ギザギザがない平たいラジオペンチ

    こちらも、「ヤットコ」という道具の代用になります。金属を折り曲げるときに使います。通常のラジオペンチははさむ部分に滑り止めのギザギザの刻みが入っていますが、この商品にはついておらずフラットになっています。
    ゆえに掴んだ箇所に傷がつきにくく、彫金作業向きです。2つ買っておくとよいです。

    これも改造すると、精密な時計ヤットコになります。(手間を考えると時計ヤットコを買ったほうがよいです。)

    デザインナイフ

    ワックスにも使えますし、金属にも使えます。
    金属のバリ(ささくれ)を削り落としたり、線を入れて印を入れたりする際に使えます。

    竹製の箸

    箸?と不思議に思うかもしれませんが、これも立派な道具になります。5㎝程度の長さにカットして、先を丸めたり平らに削れば木製のたがねになります。
    鋼鉄製のたがねや矢坊主と違って、作品に傷がつかないメリットがあります。

    すりこぎ棒(木製)

    ゴマなどをすり鉢で砕くときに使うものですが、これも用途の性質上、とても硬い木が使われています。

    これを石留め専用のグリップにしたり、先を平らに削って作品のゆがみを矯正するための道具にカスタムできたりします。

    目打ち

    ヘラやケガキ針などの「出番が少なめで、買うと地味に高い」道具の代用として使えます。彫金始めたてのうちは100円ショップの千枚通しでOKです。

    縫い針セット

    100円ショップの縫い針セットは、細いサイズから刺繍針などのふといものまで入っていて便利です。ピンバイスに取り付けて、ワックスの表面に細かな彫刻を彫ったり、シルバーに小さなドットを打ったりすることができます。

    ヒノキ木片

    ヒノキ木片という名前で売られている端材です。これで100円はちょっと高い印象もありますが、とにかくこのような厚手の木片は何かと役に立ちます。

    先ほどのすりこぎ棒や竹箸を加工したものでたたくときの下敷きにしたり、金属を木槌で変形させたり、板にドリルで穴をあけるときに下に敷いたり…使うシーンは多いです。

    もちろんわざわざ買わなくても、DIYで余った木材や、その辺に転がっている木片でもOKです。

    画用紙

    絵を描くため…ではなくて、平らな面をピカピカに研磨するときに使えます。画用紙の凸凹の表面と、程よいガサガサ感が研磨にうってつけなのです。この上に固形研磨剤を塗り付けて、表面に作品を滑らせることで真っ平らな面を鏡面にすることができます。

    本来、広い平らな面を磨くのにはバフモーターや平面研磨機などの高価な電動工具が必要ですが、この方法は紙と研磨剤・後述のバインダーボードのみです。
    普通のコピー用紙でも磨けますが、画用紙は腰があって破けにくいので作業しやすいです。

    バインダーボード(MDF製)

    書類を挟んでおく事務用品のバインダーです。プラスチック製ではなくて、MDFというウッドチップを圧縮して固めた素材でできているものがいいです。
    プラスチックバインダーは歪みや反りがあるので選ばないようにしてください。

    MDFのバインダーは硬くて表面が真っ平らでツルツルしています。
    この特性を生かして、作品を紙やすりなどで平らに削るときの下敷きとして使うことができます。

    ダイヤモンドホイール

    ダイヤモンドの粉がついているホイールです。

    リューターに取り付けて使います。これを使ってピンセットの先やペンチの先をとがらせたり、かみ合わせを精密にできたりします。使うときははならず保護ゴーグルを着用して、ホイールが飛んで行っても顔に当たらない角度で作業するようにしてください。

    リューターポイント

    100円ショップにはリューターポイントも売っています。彫金で使えるのは「フェルトポイント」「マンドレール」「ドリルポイント」です。

    他にもいくつか売っていますが精密性が足りず、彫金にはあまり役に立ちません。それと、彫金専門店で売っている高品質なものでも100円程度で買えるので、コスパはそこまでよいわけではありません。

    品質も彫金専用のもののほうが良いので、積極的に買いそろえる必要はありませんが、彫金始めたての頃は専門店に行くとどれを買っていいかわからなくなるので(フェルトポイントだけで20種類くらいあります。)利便性を考えると魅力的な選択肢です。

    品質が劣るといってもちゃんと使えるので、「とりあえずは100円のでやってみる」は全然ありだと思います。ちなみに乾電池式のリューターも売っていますが、あれは絶対に買わないでください。

    円形カッター

    自作のリューターポイントを作る際に使います。牛乳パックやボール紙を丸く切って、マンドレールに取り付けると自作の研磨道具が作れます。

    カトラリーボックス

    やすりやスパチュラなどの道具類を収納しておくのに大変便利です。私はいくつか買っておいて、作業内容別に分けて保管しています。ワックスの道具セット、削るときの道具セット、ロウ付けセット…みたいな感じです。

    100円ショップで買うべき道具リスト まとめ

    以上、100円ショップ(おもにダイソー)で買っておくべき道具のリストでした。

    このほかにも、意外なものが思わぬ役に立ったりするので気になったものはガンガン使ってみると良いです。

    「彫金専用の道具じゃないとダメ」と言うわけではないと言うことを知っていただけたらと思います。

    ポイントはそのままの形で使うのではなくて、「加工して使う」ことです。

    硬くて丈夫そうな素材が使われていたり、何かに使えそうな形をしていたり…アイデア次第でとても良い道具になります。

    例えば板材から切り出した石枠のパーツを…

    100円のティースプーンで挟んで潰すと…

    スプーンの窪みに合わせて形が矯正されて、ちょっとだけ湾曲したパーツになります。

    以上、参考にしていただけたら幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

  • 【彫金】オタフク鎚の選び方・セッティングと使い方

    【彫金】オタフク鎚の選び方・セッティングと使い方

    タガネを使う時や、フクリン留めをする時に使うのがオタフク鎚です。新品の状態では柄が長いのでカットする必要があります。

    この記事では、どの長さでカットすれば良いか・自宅で彫金をやる上で、最初にどのサイズのオタフク鎚を買うべきか、オタフク鎚の基本的な使い方を解説します。

    普通の金槌と持ち方も異なるので、ざっと目を通しておいていただけたらと思います。

    オタフク鎚の選び方

    オタフク鎚にはさまざまなサイズがありますが、最初の一本目には、覆輪留めにも使えて刻印打ちなどにも使えるオールマイティな五分サイズがいいと思います。

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    繊細な和彫りや彫り留めには三分がおすすめです。

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    柄の長さのセッティングと持ち方

    柄の長さの決め方

    新品はサイズ調整することを前提として売られているので、柄がかなり長いです。

    これを自分の手のサイズに合わせてノコギリや糸鋸などでカットします。

    めいっぱい指を広げて、親指の先から小指の先までの長さが適正なサイズです。

    切ったところはささくれ立つと危ないので、ヤスリで角を削っておきます。

    オタフク鎚の持ち方

    オタフク鎚は柄のお尻を包み込むように握って持ちます。

    外側から内側に振るようにして使います。

    ペン持ちでもOK

    上級者向けですが、ペンの持ち方でもOKです。先述の持ち方に比べて打つ力が弱くなります。小さな石を細く小さな爪で留めたい時など、繊細さが必要なシーンで使います。

    オタフク鎚の使い方

    フクリン留めの時などは、タガネを使って留めていきます。タガネは4本の指先で自分側に向けて持つようにします。

    タガネのお尻をオタフク鎚で叩いて使います。

    覆輪留めに使えるタガネの作り方はこちらで紹介しています。

  • 【彫金】ヘラの選び方・使い方

    【彫金】ヘラの選び方・使い方

    研磨剤を使わずに金属を磨くこともできる伝統的な道具です。ヘラを使わなくても作品は作れますので、彫金を始めたての頃はあまり出番がないかもしれません。

    しかしヘラは、よりクオリティの高いものを作っていく上でとても重要な道具です。

    ヘラの選び方とおすすめ

    ヘラには鋼鉄製と超硬製の物があります。鋼鉄製はヤスリなどと同じ素材で、超硬は鋼鉄より硬いタングステンカーバイトという素材でできています。

    超硬ヘラの方が値段が高いのですが、物持ちもよく、よりピカピカに作品を仕上げる事ができます。

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    太さや形もさまざまですが、とりあえず1本目は丸型の2.0mmφくらいが使いやすいです。

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    超硬ではない普通のヘラです。

    ヘラの持ち方

    少し特殊な持ち方ですので、慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。道具が当たって指が痛い場合は、ヘラにゴムチューブなどを取り付けておくと良いかと思います。

    1.利き手でヘラの根元を人差し指と親指で摘む

    2.薬指と小指に柄を挟む

    3.そのまま握る

    ヘラの使い方

    先ほどの持ち方でヘラを握って、作品の表面を強い力でこするようにして使います。

    ヘラはツルツルに磨かれていますので、そのツルツルが作品に転写されて作品もツルツルになる仕組みです。

    ヘラを使うタイミングは、ペーパーがけ(ペーパーがけとは、リューターに取り付けたロールペーパーや耐水ペーパーなどで表面を整えることです)の後など、ある程度作品の傷を消した後の工程です。

    折れやすいので注意

    超硬ヘラは特に、とても硬い性質を持っています。そのため、落下の衝撃に大変弱いです。

    取り扱いには注意してください。(根本からぽっきり折れてしまうことは結構あります。運よく長めに折れたら、ピンバイスに取り付けて使うこともできます。)

    また、硬い金属でできている超硬ヘラですが、ダイヤモンドには負けてしまいます。

    ダイヤモンドヤスリなどの工具に当たると傷がついてしまい、ヘラで作品を擦ってもピカピカにならなくなってしまいます。

    こちらで超硬ヘラをピカピカに磨くことができます。リューターに取り付けて、低回転で使います。(新しいヘラが6本くらい買える値段ですので、このためだけに買う必要はありません。本来は彫留めのタガネを研ぐときに使う道具です。)

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    ヘラの選び方・使い方 まとめ

    ということで今回はヘラについての解説でした。鋳造品(キャスト)を磨いていると小さな気泡(スと呼びます)が金属表面に出てきてしまう事があります。そういう場合はヘラで押し潰して磨くことで、綺麗に仕上げることもできます。

    今回のポイント

    1. ヘラには超硬と鋼鉄製がある
    2. 強い力で擦り付けるようにして使う
    3. 超硬ヘラは折れやすいので注意
  • ピンバイスの選び方・使い方・セッティング

    ピンバイスの選び方・使い方・セッティング

    穴を開ける時にはピンバイスを使います。自宅で彫金をやるには必要不可欠な道具です。

    金属に穴を開ける上で、知っておきたい注意点・正しい使い方を解説していきます。

    ピンバイスの選び方とおすすめ

    アネックス(ANEX) ピンバイス 強力タイプ 収納式 0.1~3.2mm No.98-ST

    彫金に最適な道具はこれ一択です。半額程度で中国製の安いものもありますが、セットしたドリルの刃が滑って空回りしてしまうことがあります。こちらは真鍮製で何十年も使用できる定番品です。2本あると便利です。

    ピンバイスの仕組みをおさらい

    ピンバイスは先がネジになっていて、緩めると中からチャックという部品が出てきます。

    (持ち手の方もネジになっていて、そこにももう一つチャックが入っています。)

    ピンバイスに取り付けたいドリルの太さによってチャックを差し替えて使います。

    よく使うチャックは2つ

    よく使用するチャックのサイズは、一番細いものと一番太いものです。

    彫金では直径1mm以下の小さな穴を開けることが多いので、細いドリル刃をホールドさせるために一番細いものを多用します。

    一番太いものはスチールバーをホールドさせる時に使います。これもメレなどの小さな石を留める時によく使います。

    細いドリル刃は5mmくらいの長さでセット

    細いドリルはとても折れやすいです。無理に力を入れると簡単に折れてしまいますので、1ピンバイスにセットする際は刃を出す長さを5mmくらいにしておきます。

    細いドリル刃を長く出した状態で使っていると、ドリル刃が竹のようにしなって、ポキっと折れてしまいます。

    スチールバーは普通にセット

    スチールバーは画像のように普通にセットしてOKです。ネジをしっかり締めてスチールバーが動かないようにしておきましょう。

    ピンバイスで穴を開ける手順

    実際に板などに穴を開けてみましょう。彫金をやっていると、ピンバイスで穴を開ける機会がたくさんあります。

    2mmを超える厚い板だと大変なので、まずは薄い板(1mm程度の厚み)に穴を開けて要領を掴んでみてください。

    1.ドリルの刃の引っ掛かりを作る


    ドリルで正確に穴を開けるためには、ドリルが食い込みやすいように『引っ掛かり』を作ってあげる必要があります。(いわゆるセンターポンチ作業です)

    カニコンパスなどの尖っている先の部分を使って、穴を開けたい位置にグリグリと印をつけておきます。

    カニコンパスがない場合は、目打ちや金属串などでも代用可能です。100円ショップでも売っています。

    この凹んだ印にドリル刃がハマるので、「刃が滑って全然違うところに穴を開けてしまう」失敗がなくなります。

    穴を開ける時は必ず引っ掛かりの印を入れることを覚えておいてください。

    2.ドリルの先を印に引っ掛ける

    先ほどの印にドリルの刃先をフィットさせます。ドリル刃が引っ掛かって動かなくなればOKです。

    3.垂直に構えて回転させる

    垂直にピンバイスを構えて手で回していきます。ネジをドライバーで締めていくようなイメージに近いです。ただし、(押し付けすぎず)力を入れすぎないようにします。

    これで穴が空きました。

    スチールバーをピンバイスで使う場合

    ドリルで穴を開けた後に、ダイヤ型のNo.414スチールバーで削ると石座を作ることができます。

    ドリル刃の時のように一周回して使うのではなく、擦るように右左に小刻みに回して削ってもOKです。(指先すりすりお金ちょうだいのジェスチャーみたいな感じです。)

    ドリル刃が折れてしまったら

    稀にドリル刃が折れて作品に埋まってしまった場合は、酸につけておくことでドリル刃のみを溶かす事ができます。

    酸洗いに使うピックリングコンパウンドをお湯に溶かして瓶に入れ、作品を入れて一晩漬けておくと折れたドリル刃が溶けてなくなります。

    ピンバイスの選び方・使い方 まとめ

    ということでピンバイスについての解説でした。しっかりした国産メーカー品を買うことが重要です。

    最後までお読みいただきありがとうございました。

    今回のポイント

    1. 日本メーカー品がおすすめ。2本あると便利。
    2. ドリル刃をセットするときは刃を短めに。
    3. 穴を開ける前には必ず印を入れる。
    4. 刃が折れて抜けなくなったら酸で溶かす。
  • 芯がね棒の選び方・使い方

    芯がね棒の選び方・使い方

    芯がね棒(芯金棒)は、リングを作るときには欠かせない道具です。

    芯がね棒の選び方や、選ぶポイントについてご紹介します。

    使い方についても基本的にはリングを差し込んで叩いていくだけですが、少しだけ注意点があるので解説します。

    芯がね棒の選び方とおすすめ

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    鉄芯棒 指輪サイズ直し スチール

    脅威の1300円!表面の仕上げはやや悪いですが、問題なく使用できる芯がね棒です。使い心地は劣りますが、とりあえずはこれで十分だと思います。錆止めのオイルまみれで届くので注意です。

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    小次郎 焼き入り芯金棒 12φ~23φ×380

    錆びない芯がね棒で使いやすい定番です。しかしながら値段がどんどん高くなって、6000円近くなってしまいました。(数年前は半額くらいでした)

    明工舎製作所 MKS 指輪ゲージ棒 鋼鉄製 40010

    私が使っている芯がね棒です。サイズの目盛りがついていて、精度も高いです。しかしながら錆びやすく、手が汚れがちです。油を塗ったりするメンテナンスが必要なのが玉に瑕です。しかし、価格と品質のバランスは最も良いので、錆の問題を許容できればベストバイです。

    芯がね棒の使い方

    芯がね棒の持ち方

    持ち方も使い方も人によってそれぞれですが、ここでは私のやり方を紹介します。

    リングを差し込んで、人差し指と親指でリングを引っ掛けるようにして持ちます。(利き手ではない方の手で持ちます。)

    リングを丸くするために木槌で叩いていくと、徐々にリングが広がって緩くなってきて、上手く叩けなくなってきます。
    下側に人差し指と親指で引っ張るように持っておくことで、緩くなって叩きづらくなるのを防ぐことができます。

    1.木槌で叩く方法

    木槌で叩く時は、芯がね棒の根本は太ももか足の付け根あたりに添えておきましょう。

    指に木槌を当てないように注意してください。

    さらに本来であれば、芯がね棒の先端を『木台』という腰の高さあたりまである切り株に添えて叩くようにすることが多いです。(この場合も芯がね棒の根元は太ももに添える)

    趣味で彫金を楽しむ程度であれば、木台はなくて大丈夫です。

    2.鎚目を入れる時の注意点

    あまりお勧めしませんが、木槌の代わりに、ハンマー(金槌)で打つと鎚目になります。芯がね棒にハンマーを当てないように注意しましょう。

    芯がね棒をハンマーに当てると、芯がね棒が凹みます。こうなると今後芯がね棒を使う時に、ハンマーでついた凹みが作品に転写されてしまいます。

    また、この鎚目の入れ方はリングサイズが大きくなりやすいです。(ハンマーで叩かれて潰れたことによって、広がってしまう)

    怪我のリスクも大きいので、できればロウ付け前の平らな状態の時に金床を使って鎚目を先に入れておくと良いです。

    芯がね棒の選び方・使い方 まとめ

    ということで今回は芯がね棒について解説しました。彫金を初めて最初の方に揃えることになると思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです!

  • 【彫金】金床(かなどこ)の使い方・選び方・代用方法

    【彫金】金床(かなどこ)の使い方・選び方・代用方法

    金属を平らに整えたり、板材にハンマーで叩いて鎚目模様を入れたりするときに使う鉄のブロックです。叩き台とも呼ばれます。

    金床の使い方や、自宅で彫金をする際はどれを買えばいいのか、無い場合の代用法などを解説します。

    自宅で彫金をするのにおすすめの金床

    コスパ重視の金床

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    私の使っているものは廃盤になってしまいましたが、安いものだとこちらがおすすめです。

    ゴム台がついているので消音効果があって◎です。実際にお店で見てきましたが、表面も平らで使いやすいです。難点を挙げるとすれば直線の角がないので、90°に金属板を折り曲げたい時などには向いていないです。

    プロにも愛用されてる定番

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    2000円くらい高いですが、、プロの職人さんがみんな使っているこちらの金床もおすすめです。

    角が一面だけ丸めてあるので、作品に余計な傷をつけずに使用することもできます。ずっしりと重く安定感のある道具で、一生使えます。

    金床の代用方法

    金床をお持ちでなくて、すぐに入手ができない場合の代用法もご紹介しておきます。

    100円ショップにヒノキ木材が販売されていますので、これが意外と便利に使えます。
    (平らな石やコンクリート、平らな木の板でも代用できます。)

    側面ではなく、小口(切断面)を使うと良いです。特に節がある場所は硬くて強いので、金床の代用として機能します。

    金床の使い方

    金属のパーツを平らにしたりする際は、金床を敷いて木槌で叩きます。

    いきなり木槌で叩くと正確な位置を狙って叩けないので(間違えて指を叩いてしまうこともあります)木片で抑えて叩くようにします。

    木片は樫などの硬い木材が向いています。おもちゃの積み木がおすすめです。

    鎚目をつける時は…

    ハンマーで叩いて鎚目をつける時は、金床にハンマーを当てないように気をつけます。

    (ハンマーが金床に当たってしまうと、金床が凹んで傷んでしまうので要注意)

    鎚目を入れるための金鎚は芋鎚といいます。

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    金床の使い方・選び方・代用方法 まとめ

    ということで金床について解説しました。とりあえずの作業であれば木材でも代用できるので、道具を揃える上では後回しでもいいかもしれません。

    今回のポイント

    1. 金床は、木片(積み木がおすすめ)を添えて木槌で叩いて使う
    2. ハンマーで鎚目をつける時は、金床にハンマーを当てないように!
    3. 代用品としては、100円ショップの木片が便利

    最後までお読みいただきありがとうございました。

  • 彫金で使う すり板の選び方

    彫金で使う すり板の選び方

    彫金作業の最大の特徴でもあるスリ板。形も様々で、設置方法も様々です。在宅独学民の方向けに自宅で彫金を行うにはどれが適しているかを解説します。

    すり板の種類とおすすめ

    大きく分けて、机に固定された金具に差し込んで使うタイプと、クランプで着脱可能な2種類のタイプがあります。彫金机をお持ちでない場合は、着脱式のタイプがおすすめです。

    着脱式のすり板

    着脱式のタイプにも、クランプ式のものや、金床がついているタイプなど様々なものがあります。

    使い心地は固定式と遜色はありませんがスリ板の形がある程度決まっているので自由度は低めです。

    普通の作業をする分には着脱式で何ら不自由はありません。

    おすすめ:最初から使いやすい形になっているすり板

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    クランプ式のスリ板の唯一の欠点といえば、初期状態ではとっても使いづらいことにありました。

    ですのでノコギリと木工やすりで形を整えなければいけなかったのですが、これは最初から使いやすいようにテーパーに加工されています。しかもリーズナブルです。

    木屑まみれにならずとも、そのまま使えるのは嬉しいです。

    金床つきのすり板

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    見た目がとってもかっこいいスリ板です。金床としても使える優れものです。替えのスリ板も単品販売されているので長く使えます。ちょっとスリ板の幅が狭いので、日本規格のものに慣れている方は若干使いづらさを感じるかもしれません。(使っていれば慣れると思いますが。)

    固定式のスリ板

    直接机に固定するタイプです。

    カスガイは天板に直接ネジで固定するので、専用の彫金机が必要になってきます。ただし、スリ板の材質(木材の種類)の選択肢が豊富で、そういう意味でもプロ向けの道具です。

    カスガイ

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    机の上に固定する金具です。ドアの取っ手みたいですね。多分ドアの取手でも代用できます。

    彫金机には、あらかじめ付属していることが多いです。中には使わないときは天板に引っ込むロールスロイスのエンブレムみたいな仕組みのものもあります。

    すり板

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    木の種類もいろいろあって、樫などの硬い木か、朴などの柔らかい木で使い分けられています。

    私は作品が傷つきにくい柔らかい木が好きです。最近は朴ではなく、ポプラ材のものが販売されていますが、そこまで大差ありません。ささくれ立たないきめ細かな木材の板切れをお持ちであれば、それを使ってもOKです。

    使いにくいスリ板を買ってしまった場合のセッティング方法

    分厚いスリ板は使いにくいので、テーパーに削る必要があります。平溝型(I型)などがそれです。ちょっと前はテーパー型より安かった(500円くらいで売っていた)のでこれを加工して使うのが多かったのですが、最近はテーパー型と価格が変わらないのでこれを選ぶ必要はないとは思います。

    しかし、なんかの拍子で入手してしまった人向けにセッティング方法を解説しておきます。

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    ノコギリと木工用ヤスリでテーパーに削る

    100円ショップに売っているノコギリと木工用ヤスリで加工します。(このノコギリは金属用ですが、木工用推奨です。)

    ノコギリは糸鋸でもOKです。ヤスリは彫金用だと目が細かすぎて削るのに時間がかかるので、木工用の荒いヤスリがあると良いです。

    100円ショップに売っているこのオレンジの取手のヤスリはかなり優秀です。木工用としても使えますし、ワックスの荒削りにも使える優れものです。

    ノコギリ

    糸鋸+鋸刃#0でOKです。木工用のノコギリがあればそちらを使ってください。

    木工用ヤスリ

    購入リンク:Y-SK11 クラフトヤスリ 木工用 鬼目 平 全長195mm

    100円ショップ(DAISO)で110円で売っているので、そちらの方が良いです。

    1.ノコギリで斜めに切る

    なるべく斜めになるように、ノコギリで切っておきます。糸鋸で切ってもOKです。

    2.木工用ヤスリでテーパーに削る

    木工用ヤスリでさらに削ります。

    このくらいになっていればOKです。

    3.ヤスリでささくれを取る

    ひっくり返して、彫金用のヤスリでささくれや尖りすぎた角を削り落としておきます。

    これでスリ板のセッティングは完了です。

    すり板はどんどん削って使う

    スリ板は、都度使いやすいようにヤスリで削ったり、糸鋸で切ってしまって構いません。

    一部を凹ませて削りたい作品をフィットさせたり、作業がしやすいように削っていくので、スリ板の形はどんどん形が変わっていきます。

    彫金で使うすり板の選び方 まとめ

    以上がスリ板の選び方についてでした。自宅でやる分には着脱式がベストバイだと思います。ちなみに、そこら辺の板切れを100円ショップなどで売っているCクランプで机に固定するのでも全然OKです。

    色々準備が面倒な方は、最初からテーパーに加工されているこちらのタイプを購入した方が幸せになれると思います。

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  • 【彫金】糸鋸の使い方・セット方法 刃の向きの使い分けについて

    【彫金】糸鋸の使い方・セット方法 刃の向きの使い分けについて

    金属板を切る上では欠かせない道具です。ここでは基本的な使い方と、糸鋸の様々な応用法を解説します。

    糸鋸の刃を正しくセットする方法

    糸鋸の刃はピンと張ることが重要です。

    これができていないと真っ直ぐ切れなかったり、刃が一瞬で折れたりしてしまいます。

    1.糸鋸フレームの上下どちらかに刃をセットする

    まず、上下どちらか、(私は下が好きです)蝶ネジをしめて鋸刃を固定します。

    手めで力一杯締めておきます。(刃の向きは用途によって異なります。詳しくは後述します。)

    この際にペンチなどの工具を使って締め込みたくなりますが、道具で締めすぎるとネジ山が潰れてしまいます。ペンチなどで閉める際は手締めの後に1/4回転プラスで締め込むくらいにしておきます。

    2.糸鋸フレームをしならせて反対端の刃をセットする

    肩やお腹などに糸鋸フレームのグリップをあてがって、机や手でフレームを体重をかけて押し付けて弓をしならせます。

    その状態のまま鋸刃をセットします。

    #0以上の太めの刃であれば大丈夫ですが、#0/8などの細い刃をセットする際は、フレームをしならせ過ぎた状態でセットすると刃がちぎれてしまう場合がありますので要注意です。

    3.刃がしっかり張られているかを確認する

    セットした鋸刃を爪で弾いて、キンッと高く短い音がすればOKです。

    張りが不十分だと「ベン…」「ピーン…」と低かったり長めの音になります。

    鋸刃の向きについて

    刃の向きをどうセットするかは状況によって変えます。

    ギザギザを上向きにセットする「押し切り」と下にする「引き切り」で使い分けます。

    それぞれ適したシーンを覚えておきましょう。

    下向き=引き切り

    オーソドックスな使い方です。板材や棒材を切り出すなど、長距離をただひたすら切りたい時に向いています。
    糸鋸を初めて使う場合は、まずはこれから練習するといいです。

    上向き=押し切り

    マルカンを切ったり、作品の一部を切断したり、ヤスリのように使う時の刃の向きです。

    基本的に板材を切る時以外は、この向きにセットしておきましょう。

    ヤスリと同じく押す動作で切れます。短距離を切る時に適しています。

    糸鋸の動かし方

    引き切りの場合は、『肩の力を抜く・押し付け過ぎない・ストロークを長く使う』ことを意識してみてください。鋸刃の進行方向には指を置かないようにします。

    糸鋸の刃の上から下までストロークを長く使って切るようにすると、断面がキレイで精密な作業ができます。

    曲がり角はストロークを短くして、その場で足踏みするように小刻みに上下しながら刃をゆっくり回転させます。刃が回転するために必要なスペースを切り削りながら確保して行くイメージです。

    切る作品や材料は2本の指でしっかりとスリ板に押し付けるように抑えて、暴れないようにしましょう。この際に、抑え方が不安定だと高確率で刃が折れます。

    押し切りの際は、間違えて手を切らないようにご注意ください。引き切りの際も、進行方向に指を置かないように気をつけます。

    切り終わりの時に誤って刃を指で受けてしまわないように、押し切りの切り終わりはスリ板でガードするようにして(スリ板も一緒に切ってしまって構いません)切るようにします。

    糸鋸はちょっと刃がかすっただけでも想像以上にザックリ切れます。細心の注意を払って作業してください。

    初心者の方は安全に作業がしやすいハンドクランプの導入もおすすめです。700円程度で購入できるのでご検討ください。

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    糸鋸の使い方 まとめ

    実際にやってみることが一番です。まずは#0の太さの鋸刃で練習すると良いです。(細すぎず太すぎず扱いやすい)

    これまでのことをまとめると、

    1. 刃はピンと張る!(爪で弾くとキンキン鳴るくらい)
    2. 板を切るときは刃を下向き(棘が下側)にセットする
    3. 細かい作業の時は刃を上向きにセットする
    4. 切るときはストロークは長く、力を抜いて!
    5. 曲がり角ではストロークは短く、足踏みしながら曲がる!
    6. 刃の進行方向に指を置かない!!!

    以上が糸鋸の基本の使い方です!たくさん練習してみてくださいね。初めて糸鋸を使って何か作ってみたい方にはこちらの作品がおすすめです。

  • ノギスの使い方/測り方・彫金におすすめのノギス

    ノギスの使い方/測り方・彫金におすすめのノギス

    ものづくりを生業にする人なら、必ず持っている計測機器であるノギス。

    ステンレスなどの金属製で、0.01mm~0.05mm単位で、厚さ・深さ・内径を正確に計測できるツールです。

    ノギスについての注意点

    ノギスは一風変わった定規のような見た目で、とても精密に作られています。

    乱暴に扱ったり、嘴のようになっている部分を叩いたりすると使い物にならなくなります。

    また、ステンレスなど錆びにくい金属でできていますが、もらい錆びや酸性のものに漬けっぱなしにしておくと錆が出て使えなくなってしまいます。

    作品の寸法が正しく計測できないと綺麗なものを作ることが出来なくなってしまいます。特に大切に扱いましょう。

    目盛りの読み方

    一番大きな嘴の部分で測ります。

    上図の様に図りたいものを先の方でしっかりと挟みます。

    0-10-20—と続くメインの目盛りの下に0-1-2-3-4—とスライドで動く目盛りが振ってあるかと思います。

    スライドで動く目盛りの0の線が指している先の、メインの目盛りが品物の寸法です。

    この場合はスライド目盛りの線がメインの20mmとぴったり合っているので、寸法は「20mm」になります。

    メインの目盛りにぴったり合わない場合は以下のように読みます。

    まず、スライド目盛りの0の線がどこにあるのかを見ます。

    メインの目盛りの8mmの線を越えて、9mmとの中間あたりを指しています。

    続いて、スライド目盛りを見渡してみると6の線が、メインの目盛りとぴったり合っているのがわかります。

    つまり、「8mmと0.6mm=8.6mm」が測定結果となります。

    その他の使い方

    厚さのほかにも深さや内径を計測できます。

    内径・隙間の幅

    内径や隙間の幅などを量りたいときは小さい方の嘴を使います。目盛りの読み方は先ほどと同様です。

    深さの測り方

    溝や穴の深さも図ることが出来ます。

    大きな嘴を広げると、底から棒が出てきます。この棒の長さと、嘴の開き具合が連動しています。

    おすすめノギス

    コスパと精度で選びました。一流メーカー品がおすすめだったのですが、ここ数年の物価上昇で、趣味目的には高価すぎる価格になってしまいました。

    コスパが良くて、品質も一流メーカー品に劣っていない製品を選定しました。(私が実際に使ったことがあるものから選定しています。)

    一流メーカー品はJISやISO規格適合が保証されていたり、工場で毎日何年も使っても精度が落ちない耐久性だったりします。

    それらが値段に反映されているわけですが、趣味での使用では過剰品質なので、コスパ重視でも良いと思います。

    おすすめアナログノギス

    小型で取り回しもいいです。0.05mm単位で測定可能です。

    こちらのノギスは安い分、JISやISO規格適合保証はありませんが、精度は問題ありません。

    おすすめデジタルノギス

    エー・アンド・デイ(A&D)
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    A&D デジタルノギス AD-5764A-150

    コスパ抜群、電子秤も作っている大手メーカーのA&Dのノギスです。作りの頑丈さ、工作精度、質感はミツトヨには劣りますが、計測精度は問題ないです。

    何より5000円以下でちゃんとしたデジタルノギスを買えるのは素晴らしいです。

    このノギスはオプションでISO規格準拠保証をつけることもできますが、値段は2万円以上になります。このデジタルノギスの品質は高いポテンシャルを秘めています。

    予算がある場合はこのノギス

    予算が潤沢な人向けに、一流メーカー品も紹介しておきます。

    絶対間違いない一押しメーカーは、ミツトヨという100年くらい測定機器を作り続けている日本の老舗メーカーの「M形標準ノギスN」です。ISO13385-1準拠品。

    視認性の高い文字やデザイン、仕上げ精度も高く仕事の相棒です。

    スライドの質感がとてもいいです。とってもおすすめです。

    ミツトヨ(Mitutoyo)
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    ミツトヨ デジタルノギス ABSデジマチックキャリパ CD-10APX

    ミツトヨの定番デジタルノギスです。とても使いやすいです。電池持ちはカタログスペックで5年間!電池はSR44ボタン電池でコンビニでも売っています。

    ソーラー電池モデルもありますが、暗いところでは測れないというデメリットがあります。夜にデスクライト一個だけつけて作業している時など、ノギスの角度によってはソーラーパネルが影になってしまって測定不能…ということが多々あります。

    ノギスの保管方法と手入れ方法

    付属しているノギスケースに入れて保管するのがおすすめです。

    また、スライド部分が硬くなってきたらミシン油(JIS VG-10相当)をさしておくと良いでしょう。ほんの少しでOKです。綿棒に油をつけて、スライド溝に擦り付ける程度で十分です。

    DIY FACTORY ONLINE SHOP
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    エスコ 100mlミシンオイル EA920AK-1

    ほとんどがステンレス製ですのでさびにくいのですが、もらい錆びをしてしまいます。(スライド内部のバネが真鍮製なので緑青が出る可能性があります。)乾燥した状態を保ってください。

    デジタルノギスは使用後に空拭きして、付属のハードケースに収納します。

    落下させるとジョーやクチバシ部分が変形することがありますので注意が必要です。

    ノギスも消耗品

    高価なノギスでも数年使っていると、温度変化や摩耗で精度が落ちてきてしまいます。趣味でなら全く問題ありませんが、商売で使っていくとなると色々と支障が出てくるかと思います。

    新しく買い替える、という手もありますが、旭テクノという校正業者に出すと、厳しい基準に合わせて丁寧に誤差修正をしてくれます。(対応機種・対応範囲があります。)

    アナログノギスであれば、新しく買い替えてしまっても良いかもしれませんが、高価なデジタルであれば定期的に校正に出すことで、機器の寿命を延ばすことが出来ます。

    少々割高(倍くらい)ですが、校正業者から校正済ノギスも購入できます。ミツトヨがJIS1級の精度基準で作り検品したものを、さらに校正業者が厳しくチェックするというとんでもなく手間のかかったものとなります。ただ、ジュエリー製作では時計技師やF1マシンメカニックみたいな精密さは必要ないので、持て余してしまうかもしれませんが、周りに自慢できそうですね。

  • 【厳選】これを買っておけばOK!基本の彫金道具リスト

    【厳選】これを買っておけばOK!基本の彫金道具リスト

    彫金を始めるにあたって、道具をそろえる必要があります。

    彫金道具には、絶対になくてはならないものから、あったら便利なもの、完全に必要ないものまで無数に種類があります。

    いざ揃えるにも、ポイントを押さえていないとどれが良いか分からず迷ってしまいます。

    そこで今回は、このサイトで使っているもの=このサイト作品は作れる道具、またはその同等品のみを厳選して紹介します。

    彫金に必要になる道具とは

    選ぶポイント

    粗雑で使い物にならない道具も数多くあります。

    「安くて便利そうだから買ったけど全く使えない」という様なことは、DIYが趣味の方は経験があるのではないでしょうか。

    (さらに…)