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タガネを使う時や、フクリン留めをする時に使うのがオタフク鎚です。新品の状態では柄が長いのでカットする必要があります。

この記事では、どの長さでカットすれば良いか・自宅で彫金をやる上で、最初にどのサイズのオタフク鎚を買うべきか、オタフク鎚の基本的な使い方を解説します。

普通の金槌と持ち方も異なるので、ざっと目を通しておいていただけたらと思います。

オタフク鎚の選び方

オタフク鎚にはさまざまなサイズがありますが、最初の一本目には、覆輪留めにも使えて刻印打ちなどにも使えるオールマイティな五分サイズがいいと思います。

繊細な和彫りや彫り留めには三分がおすすめです。

柄の長さのセッティングと持ち方

柄の長さの決め方

新品はサイズ調整することを前提として売られているので、柄がかなり長いです。

これを自分の手のサイズに合わせてノコギリや糸鋸などでカットします。

めいっぱい指を広げて、親指の先から小指の先までの長さが適正なサイズです。

切ったところはささくれ立つと危ないので、ヤスリで角を削っておきます。

オタフク鎚の持ち方

オタフク鎚は柄のお尻を包み込むように握って持ちます。

外側から内側に振るようにして使います。

ペン持ちでもOK

上級者向けですが、ペンの持ち方でもOKです。先述の持ち方に比べて打つ力が弱くなります。小さな石を細く小さな爪で留めたい時など、繊細さが必要なシーンで使います。

オタフク鎚の使い方

フクリン留めの時などは、タガネを使って留めていきます。タガネは４本の指先で自分側に向けて持つようにします。

タガネのお尻をオタフク鎚で叩いて使います。

覆輪留めに使えるタガネの作り方はこちらで紹介しています。

彫金 ふくりん留め用のタガネの作り方

研磨剤を使わずに金属を磨くこともできる伝統的な道具です。ヘラを使わなくても作品は作れますので、彫金を始めたての頃はあまり出番がないかもしれません。

しかしヘラは、よりクオリティの高いものを作っていく上でとても重要な道具です。

ヘラの選び方とおすすめ

ヘラには鋼鉄製と超硬製の物があります。鋼鉄製はヤスリなどと同じ素材で、超硬は鋼鉄より硬いタングステンカーバイトという素材でできています。

超硬ヘラの方が値段が高いのですが、物持ちもよく、よりピカピカに作品を仕上げる事ができます。

S&F（シーフォース）超硬ヘラ 丸 2.0 GS20

太さや形もさまざまですが、とりあえず１本目は丸型の2.0mmφくらいが使いやすいです。

小次郎 磨きへら 丸 高級G付 S 2.0φ

超硬ではない普通のヘラです。

ヘラの持ち方

少し特殊な持ち方ですので、慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。道具が当たって指が痛い場合は、ヘラにゴムチューブなどを取り付けておくと良いかと思います。

1.利き手でヘラの根元を人差し指と親指で摘む

2.薬指と小指に柄を挟む

3.そのまま握る

ヘラの使い方

先ほどの持ち方でヘラを握って、作品の表面を強い力でこするようにして使います。

ヘラはツルツルに磨かれていますので、そのツルツルが作品に転写されて作品もツルツルになる仕組みです。

ヘラを使うタイミングは、ペーパーがけ（ペーパーがけとは、リューターに取り付けたロールペーパーや耐水ペーパーなどで表面を整えることです）の後など、ある程度作品の傷を消した後の工程です。

折れやすいので注意

超硬ヘラは特に、とても硬い性質を持っています。そのため、落下の衝撃に大変弱いです。

取り扱いには注意してください。（根本からぽっきり折れてしまうことは結構あります。運よく長めに折れたら、ピンバイスに取り付けて使うこともできます。）

また、硬い金属でできている超硬ヘラですが、ダイヤモンドには負けてしまいます。

ダイヤモンドヤスリなどの工具に当たると傷がついてしまい、ヘラで作品を擦ってもピカピカにならなくなってしまいます。

こちらで超硬ヘラをピカピカに磨くことができます。リューターに取り付けて、低回転で使います。（新しいヘラが６本くらい買える値段ですので、このためだけに買う必要はありません。本来は彫留めのタガネを研ぐときに使う道具です。）

ヘラの選び方・使い方　まとめ

ということで今回はヘラについての解説でした。鋳造品（キャスト）を磨いていると小さな気泡（スと呼びます）が金属表面に出てきてしまう事があります。そういう場合はヘラで押し潰して磨くことで、綺麗に仕上げることもできます。

穴を開ける時にはピンバイスを使います。自宅で彫金をやるには必要不可欠な道具です。

金属に穴を開ける上で、知っておきたい注意点・正しい使い方を解説していきます。

ピンバイスの選び方とおすすめ

ANEX ピンバイス No.98 0.1～3.2mm No.98

彫金に最適な道具はこれ一択です。半額程度で中国製の安いものもありますが、精度が悪すぎて安物買いの銭失いになります。こちらは真鍮製で何十年も使用できる品質の定番品です。２本あると便利です。

ピンバイスの仕組みをおさらい

ピンバイスは先がネジになっていて、緩めると中からチャックという部品が出てきます。

（持ち手の方もネジになっていて、そこにももう一つチャックが入っています。）

ピンバイスに取り付けたいドリルの太さによってチャックを差し替えて使います。

よく使うチャックは２つ

よく使用するチャックのサイズは、一番細いものと一番太いものです。

彫金では直径1mm以下の小さな穴を開けることが多いので、細いドリル刃をホールドさせるために一番細いものを多用します。

一番太いものはスチールバーをホールドさせる時に使います。これもメレなどの小さな石を留める時によく使います。

細いドリル刃は5mmくらいの長さでセット

細いドリルはとても折れやすいです。無理に力を入れると簡単に折れてしまいますので、ピンバイスにセットする際は刃を出す長さを5mmくらいにしておきます。

長くドリル刃を出した状態で使っていると、ドリル刃が竹のようにしなって、ポキっと折れてしまいます。

スチールバーは普通にセット

スチールバーは画像のように普通にセットしてOKです。ネジをしっかり締めてスチールバーが動かないようにしておきましょう。

ピンバイスで穴を開ける手順

実際に板などに穴を開けてみましょう。彫金をやっていると、ピンバイスで穴を開ける機会がたくさんあります。

2mmを超える厚い板だと大変なので、まずは薄い板（1mm程度の厚み）に穴を開けて要領を掴んでみてください。

1.ドリルの刃の引っ掛かりを作る

ドリルで正確に穴を開けるためには、ドリルが食い込みやすいように『引っ掛かり』を作ってあげる必要があります。

カニコンパスなどの尖っている先の部分を使って、穴を開けたい位置にグリグリと印をつけておきます。

カニコンパスがない場合は、目打ちや金属串などでも代用可能です。100円ショップでも売っています。

この凹んだ印にドリル刃がハマるので、「刃が滑って全然違うところに穴を開けてしまう」失敗がなくなります。

穴を開ける時は必ず引っ掛かりの印を入れることを覚えておいてください。

2.ドリルの先を印に引っ掛ける

先ほどの印にドリルの刃先をフィットさせます。ドリル刃が引っ掛かって動かなくなればOKです。

3.垂直に構えて回転させる

垂直にピンバイスを構えて手で回していきます。ネジをドライバーで締めていくようなイメージに近いです。ただし、（押し付けすぎず）力を入れすぎないようにします。

これで穴が空きました。

スチールバーを使う時は回さない

ドリルで穴を開けた後に、ダイヤ型のNo.414スチールバーで削ると石座を作ることができます。

ドリル刃の時のように一周回して使うのではなく、擦るように右左に小刻みに回して削ります。（指先すりすりお金ちょうだいのジェスチャーみたいな感じです。）

ドリル刃が折れてしまったら

稀にドリル刃が折れて作品に埋まってしまった場合は、酸につけておくことでドリル刃のみを溶かす事ができます。

酸洗いに使うピックリングコンパウンドをお湯に溶かして瓶に入れ、作品を入れて一晩漬けておくと折れたドリル刃が溶けてなくなります。

ピンバイスの選び方・使い方　まとめ

ということでピンバイスについての解説でした。しっかりした国産メーカー品を買うことが重要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

芯がね棒（芯金棒）は、リングを作るときには欠かせない道具です。

芯がね棒の選び方や、選ぶポイントについてご紹介します。

使い方についても基本的にはリングを差し込んで叩いていくだけですが、少しだけ注意点があるので解説します。

芯がね棒の選び方とおすすめ

鉄芯棒 指輪サイズ直し スチール

脅威の1300円！表面の仕上げはやや悪いですが、問題なく使用できる芯がね棒です。使い心地は劣りますが、とりあえずはこれで十分だと思います。錆止めのオイルまみれで届くので注意です。

小次郎 焼き入り芯金棒 12φ～23φ×380

錆びない芯がね棒で使いやすい定番です。しかしながら値段がどんどん高くなって、6000円近くなってしまいました。（数年前は半額くらいでした）

明工舎製作所 MKS 指輪ゲージ棒 鋼鉄製 40010

私が使っている芯がね棒です。サイズの目盛りがついていて、精度も高いです。しかしながら錆びやすく、手が汚れがちです。油を塗ったりするメンテナンスが必要なのが玉に瑕です。しかし、価格と品質のバランスは最も良いので、錆の問題を許容できればベストバイです。

芯がね棒の使い方

芯がね棒の持ち方

持ち方も使い方も人によってそれぞれですが、ここでは私のやり方を紹介します。

リングを差し込んで、人差し指と親指でリングを引っ掛けるようにして持ちます。（利き手ではない方の手で持ちます。）

リングを丸くするために木槌で叩いていくと、徐々にリングが広がって緩くなってきて、上手く叩けなくなってきます。
下側に人差し指と親指で引っ張るように持っておくことで、緩くなって叩きづらくなるのを防ぐことができます。

1.木槌で叩く方法

木槌で叩く時は、芯がね棒の根本は太ももか足の付け根あたりに添えておきましょう。

指に木槌を当てないように注意してください。

さらに本来であれば、芯がね棒の先端を『木台』という腰の高さあたりまである切り株に添えて叩くようにすることが多いです。（この場合も芯がね棒の根元は太ももに添える）

趣味で彫金を楽しむ程度であれば、木台はなくて大丈夫です。

2.鎚目を入れる時の注意点

あまりお勧めしませんが、木槌の代わりに、ハンマー（金槌）で打つと鎚目になります。芯がね棒にハンマーを当てないように注意しましょう。

芯がね棒をハンマーに当てると、芯がね棒が凹みます。こうなると今後芯がね棒を使う時に、ハンマーでついた凹みが作品に転写されてしまいます。

また、この鎚目の入れ方はリングサイズが大きくなりやすいです。（ハンマーで叩かれて潰れたことによって、広がってしまう）

怪我のリスクも大きいので、できればロウ付け前の平らな状態の時に金床を使って鎚目を先に入れておくと良いです。

芯がね棒の選び方・使い方　まとめ

ということで今回は芯がね棒について解説しました。彫金を初めて最初の方に揃えることになると思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです！

金属を平らに整えたり、板材にハンマーで叩いて鎚目模様を入れたりするときに使う鉄のブロックです。叩き台とも呼ばれます。

金床の使い方や、自宅で彫金をする際はどれを買えばいいのか、無い場合の代用法などを解説します。

自宅で彫金をするのにおすすめの金床

コスパ重視の金床

私の使っているものは廃盤になってしまいましたが、安いものだとこちらがおすすめです。

ゴム台がついているので消音効果があって◎です。実際にお店で見てきましたが、表面も平らで使いやすいです。難点を挙げるとすれば直線の角がないので、90°に金属板を折り曲げたい時などには向いていないです。

プロにも愛用されてる定番

2000円くらい高いですが、、プロの職人さんがみんな使っているこちらの金床もおすすめです。

角が一面だけ丸めてあるので、作品に余計な傷をつけずに使用することもできます。ずっしりと重く安定感のある道具で、一生使えます。

金床の代用方法

金床をお持ちでなくて、すぐに入手ができない場合の代用法もご紹介しておきます。

100円ショップにヒノキ木材が販売されていますので、これが意外と便利に使えます。
（平らな石やコンクリート、平らな木の板でも代用できます。）

側面ではなく、小口（切断面）を使うと良いです。特に節がある場所は硬くて強いので、金床の代用として機能します。

金床の使い方

金属のパーツを平らにしたりする際は、金床を敷いて木槌で叩きます。

いきなり木槌で叩くと正確な位置を狙って叩けないので（間違えて指を叩いてしまうこともあります）木片で抑えて叩くようにします。

木片は樫などの硬い木材が向いています。おもちゃの積み木がおすすめです。

鎚目をつける時は…

ハンマーで叩いて鎚目をつける時は、金床にハンマーを当てないように気をつけます。

（ハンマーが金床に当たってしまうと、金床が凹んで傷んでしまうので要注意）

鎚目を入れるための金鎚は芋鎚といいます。

金床の使い方・選び方・代用方法 まとめ

ということで金床について解説しました。とりあえずの作業であれば木材でも代用できるので、道具を揃える上では後回しでもいいかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

彫金作業の最大の特徴でもあるスリ板。形も様々で、設置方法も様々です。在宅独学民の方向けに自宅で彫金を行うにはどれが適しているかを解説します。

すり板の種類とおすすめ

大きく分けて、机に固定された金具に差し込んで使うタイプと、クランプで着脱可能な２種類のタイプがあります。彫金机をお持ちでない場合は、着脱式のタイプがおすすめです。

着脱式のすり板

着脱式のタイプにも、クランプ式のものや、金床がついているタイプなど様々なものがあります。

使い心地は固定式と遜色はありませんがスリ板の形がある程度決まっているので自由度は低めです。

普通の作業をする分には着脱式で何ら不自由はありません。

おすすめ：最初から使いやすい形になっているすり板

クランプ式のスリ板の唯一の欠点といえば、初期状態ではとっても使いづらいことにありました。

ですのでノコギリと木工やすりで形を整えなければいけなかったのですが、これは最初から使いやすいようにテーパーに加工されています。しかもリーズナブルです。

木屑まみれにならずとも、そのまま使えるのは嬉しいです。

金床つきのすり板

見た目がとってもかっこいいスリ板です。金床としても使える優れものです。替えのスリ板も単品販売されているので長く使えます。ちょっとスリ板の幅が狭いので、日本規格のものに慣れている方は若干使いづらさを感じるかもしれません。（使っていれば慣れると思いますが。）

固定式のスリ板

直接机に固定するタイプです。

カスガイは天板に直接ネジで固定するので、専用の彫金机が必要になってきます。ただし、スリ板の材質（木材の種類）の選択肢が豊富で、そういう意味でもプロ向けの道具です。

カスガイ

机の上に固定する金具です。ドアの取っ手みたいですね。多分ドアの取手でも代用できます。

彫金机には、あらかじめ付属していることが多いです。中には使わないときは天板に引っ込むロールスロイスのエンブレムみたいな仕組みのものもあります。

すり板

木の種類もいろいろあって、樫などの硬い木か、朴などの柔らかい木で使い分けられています。

私は作品が傷つきにくい柔らかい木が好きです。最近は朴ではなく、ポプラ材のものが販売されていますが、そこまで大差ありません。ささくれ立たないきめ細かな木材の板切れをお持ちであれば、それを使ってもOKです。

使いにくいスリ板を買ってしまった場合のセッティング方法

分厚いスリ板は使いにくいので、テーパーに削る必要があります。平溝型（I型）などがそれです。ちょっと前はテーパー型より安かった（500円くらいで売っていた)のでこれを加工して使うのが多かったのですが、最近はテーパー型と価格が変わらないのでこれを選ぶ必要はないとは思います。

しかし、なんかの拍子で入手してしまった人向けにセッティング方法を解説しておきます。

ノコギリと木工用ヤスリでテーパーに削る

100円ショップに売っているノコギリと木工用ヤスリで加工します。（このノコギリは金属用ですが、木工用推奨です。）

ノコギリは糸鋸でもOKです。ヤスリは彫金用だと目が細かすぎて削るのに時間がかかるので、木工用の荒いヤスリがあると良いです。

100円ショップに売っているこのオレンジの取手のヤスリはかなり優秀です。木工用としても使えますし、ワックスの荒削りにも使える優れものです。

ノコギリ

糸鋸＋鋸刃#0でOKです。木工用のノコギリがあればそちらを使ってください。

木工用ヤスリ

購入リンク：Y-SK11 クラフトヤスリ 木工用 鬼目 平 全長195mm

100円ショップ（DAISO）で110円で売っているので、そちらの方が良いです。

1.ノコギリで斜めに切る

なるべく斜めになるように、ノコギリで切っておきます。糸鋸で切ってもOKです。

2.木工用ヤスリでテーパーに削る

木工用ヤスリでさらに削ります。

このくらいになっていればOKです。

3.ヤスリでささくれを取る

ひっくり返して、彫金用のヤスリでささくれや尖りすぎた角を削り落としておきます。

これでスリ板のセッティングは完了です。

すり板はどんどん削って使う

スリ板は、都度使いやすいようにヤスリで削ったり、糸鋸で切ってしまって構いません。

一部を凹ませて削りたい作品をフィットさせたり、作業がしやすいように削っていくので、スリ板の形はどんどん形が変わっていきます。

彫金で使うすり板の選び方　まとめ

以上がスリ板の選び方についてでした。自宅でやる分には着脱式がベストバイだと思います。ちなみに、そこら辺の板切れを100円ショップなどで売っているCクランプで机に固定するのでも全然OKです。

色々準備が面倒な方は、最初からテーパーに加工されているこちらのタイプを購入した方が幸せになれると思います。

ものづくりを生業にする人なら、必ず持っている計測機器であるノギス。

ステンレスなどの金属製で、0.01ｍｍ~0.05mm単位で、厚さ・深さ・内径を正確に計測できるツールです。

ノギスについての注意点

ノギスは一風変わった定規のような見た目で、とても精密に作られています。

乱暴に扱ったり、嘴のようになっている部分を叩いたりすると使い物にならなくなります。

また、ステンレスなど錆びにくい金属でできていますが、もらい錆びや酸性のものに漬けっぱなしにしておくと錆が出て使えなくなってしまいます。

作品の寸法が正しく計測できないと綺麗なものを作ることが出来なくなってしまいます。特に大切に扱いましょう。

目盛りの読み方

一番大きな嘴の部分で測ります。

上図の様に図りたいものを先の方でしっかりと挟みます。

０-１０-２０—と続くメインの目盛りの下に０-１-２-３-４—とスライドで動く目盛りが振ってあるかと思います。

スライドで動く目盛りの０の線が指している先の、メインの目盛りが品物の寸法です。

メインの目盛りにぴったり合わない場合は以下のように読みます。

まず、スライド目盛りの0の線がどこにあるのかを見ます。

メインの目盛りの8mmの線を越えて、9mmとの中間あたりを指しています。

続いて、スライド目盛りを見渡してみると6の線が、メインの目盛りとぴったり合っているのがわかります。

つまり、「8mmと0.6mm＝8.6mm」が測定結果となります。

その他の使い方

厚さのほかにも深さや内径を計測できます。

内径・隙間の幅

内径や隙間の幅などを量りたいときは小さい方の嘴を使います。目盛りの読み方は先ほどと同様です。

深さ

溝や穴の深さも図ることが出来ます。

大きな嘴を広げると、底から棒が出てきます。この棒の長さと、嘴の開き具合が連動しています。

失敗しない買い方

名のあるメーカーのものを選ぶ

ノギスは精密さが命です。稀に嘴を閉じた状態で、０の目盛り同士の勘合があっていなかったり、作りが粗雑なものがあります。

特に小さいサイズのものに多いのですが、メーカー印が入っていないものは避けた方が良いです。

絶対間違いない一押しメーカーは、ミツトヨという１００年くらい測定機器を作り続けている日本の老舗メーカーの「M形標準ノギスN」です。

視認性の高い文字やデザイン、仕上げ精度も高く仕事の相棒です。

標準ノギスでも、他社製品よりも２０００円くらい高いですが（５０００円前後です。）その価値はあります。

他には、中村製作所（KANON）などがあります。現在はミツトヨに比べあまり流通していませんが熟練の職人さんも使っているメーカーです。

素材は金属製（ハードステンレス）一択

プラスチック製は避けた方が良いです。プラスチックは作品に傷がつかないので良いですが、熱や弱い衝撃でゆがんだり伸縮する為役に立ちません。

とはいえ１００円ショップでも簡易ノギスとして売っていますので、まぁ１００円なら…と買ってみてもいいかもしれません。日常生活でそんなに正確に測らなくていいシーンでは割と便利そうです。

オススメサイズは１５０ｍｍ

サイズは３００ｍｍや１００ｍｍなど色々ありますが、１５０ｍｍが一番便利です。

業種問わず今まで会った職人さんは150ｍｍタイプを使っている方が多かったです。（旋盤工、溶接工、実家の近所の町工場のおじさん…etc）

熟練職人のおじさんが、ワークをノギスで測っている姿はかっこいいですね。

ミニノギス・マメノギスみたいなものもありますが、’05単位の視認性が悪く、デジタルノギスで測り直すと少し誤差が目立ちます。

また、小さいのでどうしてもパーツ精度が下がり、通常の大きさの精度に劣ります。

見た目がミニマムなので可愛くて取り回しも良く便利ですが、こだわりがなければ通常サイズが良いでしょう。

デジタルノギス

さらに正確に測る際はデジタル式のものもあります。

アナログノギスは0.05ｍｍ単位までしか計測できませんが、デジタルは0.01単位での計測が可能です。

えーっと…といちいち目盛りを読まなくても、でかでかと液晶に寸法が出るので、作業効率もUPします。

それならデジタルノギス一択でいいじゃないか！と思ったかもしれませんが、そうは問屋が卸しません。

しっかりしたデジタルノギスは、1.5万円～くらいからです。

アマゾンでも中国製のものが２０００円くらいで売っていますが、安物買いの何とやらとなってしまいますので、デジタルを買うなら名の通った有名メーカーのものが良いです。

2000円くらいの中国製デジタルノギスを買うのであれば、アナログ式の良いものを買った方がいいと思います。

手入れ方法

買った時についてくるノギスケースに入れるのがおすすめです。

また、スライド部分が硬くなってきたらミシン油をさしておくと良いでしょう。

ほとんどがステンレス製ですのでさびにくいのですが、もらい錆びをしてしまいます。（スライド内部のバネが真鍮製なので緑青が出る可能性があります。）乾燥した状態を保ってください。

付属のポーチにしまって、折れやすい箇所を保護しましょう。

デジタルノギスは使用後に空拭きして、付属のハードケースに収納します。

ジョーやクチバシ部分が変形すると数日落ち込むことになりますので、心しておいてください。

ノギスも消耗品

いいノギスでも数年使っていると、温度変化や摩耗で精度が落ちてきてしまいます。趣味でなら良いのですが、商売として使っていくとなると色々と支障が出てくるかと思います。

新しく買い替える、という手もありますが、旭テクノという校正業者に出すと、厳しい基準に合わせて丁寧に誤差修正をしてくれます。（対応機種・対応範囲があります。）

アナログノギスであれば、新しく買い替えてしまっても良いかもしれませんが、高価なデジタルであれば定期的に校正に出すことで、機器の寿命を延ばすことが出来ます。

少々割高（倍くらい）ですが、校正業者から校正済ノギスも購入できます。ミツトヨがJIS１級の精度基準で作り検品したものを、さらに校正業者が厳しくチェックするというとんでもなく手間のかかったものとなります。ただ、ジュエリー製作では時計技師やF１マシンメカニックみたいな精密さは必要ないので、持て余してしまうかもしれませんが、周りに自慢できそうですね。